Добрый день всем. 1. Определить откуда протечки,  ИЗ или ИЗ ПОД  форсунок. Очистить всю грязь с  форсунок и у резьбовой части (у ГБЦ). Запустить движок и смотреть на какой форсунке и ОТКУДА появится дизтопливо. 2. Если на поверхности самой форсунки  (резьбовая часть на форсунке), можно просто подтянуть резьбовое соединение самой форсунки. Ослабить трубопровод ВД, отогнуть его в сторону, и трубчатым (длинной головкой подтянуть верхную часть форсунки). 3. Если протечка по резьбе ГБЦ-форсунка,  проделать то же, затем трубчатым ключом (S 27) осторожно выкрутить форсунку из ГБЦ. Не советую пытаться откручивать рожковым ключом, возможно после этого придется искать корпус форсунки, так его можно просто ПОРВАТЬ!!! Трубчатый ключ на 27 делается из головки на 27, разрезать головку (лучше многогранную), вставить трубку и сварить. Вытащить из стакана шайбы, должно быть две, медная и стальная (термосъемная, "пламягасящая"), делается крючек. Очистить от грязи, нагара гнездо форсунки в стакане. Форсунку можно проверить на величину давления впрыска и качество распыления. Термосъемная шайба одноразовая, по технология Audi, VW. в моей практике приходится использовать многократно, но ХОРОШО очистив шайбу. Медную нагреть до красного цвета, остудить на воздухе,  и можно использовать. Возможен очень редкий вариант - течь по гнезду трубки ВД на форсунке. Тут два случая, течет из-за конуса трубки (эту течь видно, дизтопливо по трубке), и по резьбе ТРУБКА-ФОРСУНКА. При чем подтяжкой накидной гайки трубки не устраняется. Лечится ЗАМЕНОЙ форсунки или только верхней части. Это если форсунку использовали ДО СМЕРТИ, появилась трещина в верхней части, у конуса под трубку. PS. Под свечи накала НИ КАКИХ шайб не ставится.

Причин две:
1. Неисправность помпы (топливоподкачивающий насос низкого давления), холодное ДТ имеет бОльшую вязкость, лопастной насос еще холодный (зазоры не критичны) и пока прокачивает. При нагреве ТННВ зазоры увеличиваются, а ТД греется в баке за счет сливаемого в бак топлива из ТНВД, вязкость его уменьшается. При подношенной помпе уменьшается внутреннее давление в ТНВД, соответственно ухудшается заполняемость полостей ВД.
    Проверка помпы - на величину потока и давление. ТННД ремонтируется без запчастей.
2. Неисправность головки ТНВД (не только плунжера). Это протечки по сопряжению ПЛУНЖЕР-ДОЗАТОР, ПЛУНЖЕР-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ВТУЛКА. Величина этих протечек постоянна,  но на малых (пусковых) оборотах двигателя уже критична, да еще и внутреннее давление малое. При увеличении оборотов, возрастает поток и давление, величина протечек не так критична.
   Проверка плунжера (головки) по действию температуры: остудить сам ТНВД зимой, снегом на корпус, летом холодной водой. На стенде - нагревом ТНВД. Гоняется насос на холодном и горячем ДТ (до 80 гр. цельсия).   Замена головки ТНВД, с последующей регулировкой ТНВД.
  PS. При запуске двигателя, нагретого больше 40 гр. реле свечей накала НЕ ДОЛЖНО ВКЛЮЧАТЬ свечи.

пост "древненький", но ответа я не нашел.
Судя по напмсаному, движок трясет только на малых оборотах. Скорее всего - неравномерность подачи топлива форсунками. В ГБЦ нет таких масс, чтобы трясти движок. А вот из-за форсунок очень может быть. На малых (около ХХ), оборотах подача должна быть тоже малой. Если форсунка льёт, то же будет трясти. Возможно из-за локального износа распределительной втулки головки ТНВД, тогда в какой то цилиндр топлива будет поступать мало, а в другие нормально. Поиск плохо работающей форсунки. Ослабление накидных гаек трубок ВД на работающем в нужном режиме двигателе. Или стетоскопом по трубкам ВД. Стетоскоп для форсунок можно сделать из сухого отрезка оконного штапика. Подбираешь отрезок с сучком (ОБЯЗАТЕЛЬНО), в сучке делаешь вырез радиусом 4 мм. Этим концом на трубку, а второй конец в собственные зубы, губами касаться не желательно. На работающем движке в голове будет ЗВУК (в среднем ухе). Если "поёт" - нормально, если "колотит" - снимай форсунку и на стенд.  Проверено  многократно.

Формат другой, пределал.

Добрый день. Алексей, причин - море. Двигатель (момент впрыска), Муфта сцепления (износ диска или выжимного подшипника), ТНВД (регулятор, подача, ТННД), форсы -(утечки в обратку), Колеса (подшипники). Скорее всего - по чуть-чуть всего вышеперечисленного, вот и потеря скорости.
1. Проверить момент впрыска - купить или изготовить приспособление с индикатором часового типа. Если есть знакомые токаря, то проще изготовить (только токарные работы), индикаторы (ход от0 до 10мм) купить.
2. ТНВД: регулятор - усталость основной пружины, подача зависит от неё. ТНВД на стенд. При отсутствии стенда, подачу можешь проверить "дедовским способом". Если движок запуститься на ТРЕХ цилиндрах. Одну форсунку выкручиваешь из головки, запускаешь движок, поднимаешь обороты  до 2200-2500 (по тахометру), пристраиваешь к ней медицинский шприц (20 мл) и замеряешь сколько топлива наберется за  30 секунд, нормально - 10мл. Не забудь про обратки форсунок, тех что на движке и "контрольной". На движке соединить обратки, иначе ДТ попадает на движок. У контрольной - из обратки вытечет максимум (у исправной) 2 капли. ТННД - проверяется не снимая насос с движка. Опять нужен токарь, изготовить переходник для установки манометра (0-10 атм). Манометр "врезается" до редукционного клапана в сливе из насоса (на шестигранной головке надпись "OUT"). Показания манометра, см. ТАБЛИЦУ. При исправном ТННД давление можно увеличить, до нужной величины. На ТНВД, на против входного штуцера (через продольную ось насоса) видно круглую головку с двумя лысками. В центре головки утоплена заглушка Ф 5.5 мм. Вот по этой заглушке надо легонько ударить, стрелка манометра покажет увеличение давления. Если "перестарался", тогда НАДО выкрутить этот клапан, разобрать, снова собрать И ВСЕ СНАЧАЛА ( с регулировкой давления)    Обратка от форсунок на тройнике слива у ТНВД глушиться (отрезок шланга с вставленным болтом). А на основной сливной конец тройника надевается отрезок шланга и слив идет в мензурку (стакан). За 30 сек, при оборотах 2000-2500 должно набраться не менее 65 мл. Если меньше ТННД в ремонт. PS. Размер сообщения закончился.

1. Система подачи воздуха турбиной достаточно герметична, а ЗВУК - движение воздуха. У малых турбин, исправных, шума почти нет. При износе сопряжений турбин появляются протечки масла, при бОльшем износе - радиальное биение ротора, вот тут появляется звук микроударов вала по втулкам (шелест, переходящий в вой), и там же протечки воздуха, т.к. турбина создает повышенное давление. Путают шипение воздуха по неплотностям магистрали, с состоянием сопряжений. Проще, проверить приборами. Не хочется делать приборы, ездят "до смерти", потом глушат воздушные магистрали, выбрасывают турбину. НО, ДВИЖОК будет дымить. ТНВД рассчитан и отрегулирован на работу с турбиной, а её выбросили.

Манометр для проверки внутреннего давления ТНВД.

Индикатор для контроля момента впрыска. В сборе + сменные наконечники (япошки, форд-транзит).

Отредактировано дед Женя (13.01.2011 15:40)

Совершенно забыл ещё об одной "неисправности". При снятии рычага управления с вала, надо ОБЯЗАТЕЛЬНО установить рычаг "как было". Фиксируется на мелких шлицах. До снятия, засечь положение по меткам "вал-рычаг". На фото разберешься. Бывает что риски рычага скрыты под шайбой.

На следующем фото винт регулировки полной подачи. Запоминаешь положение шлица на винте 3. (по часам - на ХХ), лучше нарисовать на бумажке, ослабляешь контргайку 1. (на 13), удерживая винт от вращения. Выкручиваешь винт на один оборот, потом вкручиваешь не доходя до прежнего положения на 1/4 оборота. Зачем выкручивать на оборот, чтобы потом вкрутить на 3/4? В резьбах есть люфт, его надо убрать. При выкручивании винта - уменьшение цикловой подачи, при вкручивании - увеличение. Но порядок "кручения" такой же. Позиция 2 на фото, след ограничителя вкручивания винта ("целка"). После каждой крутилки, пробуешь машину на ходу, замеряешь расход. Поэтому процесс "долгоигрующий".

Отредактировано дед Женя (14.01.2011 13:30)