Покатался я по городу сегодня, ~60 км, после 15 всё вернулось на круги своя, снова заедает, снова при прогреве становится хуже (сейчас +37 в тени), два раза заглох на светофоре из-за чрезмерного пинка сцеплением... Значит "трос Сволочь  " виноват во всех проблемах...
Жду трос, в понедельник обещали прислать... Если не поможет, ищу АКПП.

Мне кажется там или резинка или пружинка какая-то. Трос цепляется за бачок, а уже из бачка выходит другой короткий трос, он уже цепляется за рычаг.

К сожалению (и нет =) ) на старом тросе (неоригинал) бачка не было, бачок есть на купленном б/у. Поэтому разрезать пока не могу =D

Можно сделать просьбу для всех.
Добрый люд! Если у кого есть старый порванный VAG'овский трос с боченком, окажите народу услугу, разрежьте проклятый бачок и покажите всем что внутри за киндер-сюрприз! 

в книге написано змазывать голую часть возле рычага

COOLIBIN, Рома, я тебе искренне сочувствую, проделать такую работу и в оконцове получить бибу...

у меня есть порванный синий родной трос - но без бочка.

дело точно не в тросе, мля миситика

Ну это не рывки по сравнению с тем что происходит у меня, это лёгкое похрустывание, я на него уже и внимания не обращаю...

я кажется допёр, если взглянуть на фотографию вала вилки, то можно разглядеть то что износ не равномерный а с одного края больше чем с другого, это говорит о перекосе вала, в следствии чего происходит и закусывание его в корпусе КПП. Тут могут быть два варианта, менять все втулки и вал на новые или внедрить в место внутренней втулки самоцентрируюшейся подшипник, поднобный тем что устанавливают на валы высокопроизводительных холодильных компрессоров.

Отредактировано COOLIBIN (22.06.2012 14:59)

у меня тоже ребристый, но закусывает...

значит и мне надо было смазать  . Только чем?
может использовать вот такую жижу?

стоит она 350р.

самое главное ровно, и без закусывания. Сегодня мотался в Армавир, 120 км с новыми передними пружинами показались раем, но как только доехал до города, сцепление омрачило всё, ложка дёгдя в бочке мёда.
Ребята помогите!!! есть мысли порезать её в метал, и купить таз, у него сцепление как по маслу, у меня как раз налог оплачен, страховка и ТО истекают через месяц... Сегодня 2 раза чудом избежал ДТП, всё по той же причине, херовое сцепление очень отвлекает от вождения.

mayk а направляющую менял? Выжимной на направляющей люфтит?

Поменяешь трос сцепления и может педаль легче будет нажиматься и без закусываний.

трос блин ещё неделю ждать

так на тазе тоже трос (08-09-99-калина-приора), я не имел совсем таз (01-...-07)
Я ещё наковырял, на Баварце 318i похожая система, так вот там пишут (mayk аккуратней)

мазать направляющую мазать нельзя!
!!!НО
на тойоте нужно

Отредактировано COOLIBIN (23.06.2012 00:03)

А вот что пишут для WV
Рекомендуемый порядок сборки
1) визуально сравните детали старого и нового комплекта. Дизайн и мелкие детали могут отличаться, но геометрические размеры, например диаметр, должны совпадать.
2) если нет специального прибора для измерения биения диска сцепления (см. Фото 14), наденьте его на первичный вал, и с помощью микрометра проверьте, вращая вал руками. Допустимый люфт составляет 0,5-0,6 мм, в противном случае начнутся сложности с включением передач.
3) смазать шлицевую часть в диске (см. Фото 15), надеть на сухой, очищенный первичный вал КП, подвигать вперед-назад, снять диск. С первичного вала полностью удалить смазку, а так же смазку на диске, выступившую за края шлицев.
4) зачистить направляющую втулку выжимного подшипника. Смазывать только в том случае, если ответная часть НЕ пластиковая. Тонкий слой так же нанести на упор вилки, и те места, которые непосредственно нажимают на подшипник, предварительно придав им (при необходимости) сферическую форму.
5) зачистить стыковочные места КП и блока. Убедится, что на месте все направляющие, и они не деформированы. Обезжирить рабочую поверхность маховика. При необходимости обработать шкуркой. Удалить (например, сжатым воздухом) остатки фрикционного материала изо всех углов и щелей.
6) с помощью кондуктора (оправки) установить и отцентровать диск сцепления. Наложить корзину. Наживить руками болты крепления, начиная (!) с нижнего, потом верхний, затем крест-накрест. Затяжка производится в три приёма. Сначала усилием руки, затем дотянуть ключом, и последняя стадия с применением динамометрического ключа. Применение пневмо инструмента не допускается.
7) присоединить к блоку КП, равномерно затянуть болты крепления, смонтировать привод выжима сцепления.

И показывают последствия смазки

Еще несколько советов
При работе со сцеплением необходимо применять только специальную смазку, без графита, который крайне агрессивно разъедает все пластиковые детали. Втулки, направляющие и пр.
Новые корзины имеют прижимной диск с конусом. Это сделано специально, для ускорения обкатки. Так что не пугайтесь, если на недавно установленном диске увидите только небольшую полосу рабочей поверхности (см. Фото 15)
Езда с ногой, постоянно лежащей на педали сцепления, заметно снижает ресурс и надежность всего узла. Для примера: усилие ноги в зимнем ботинке человека среднего возраста, веса и роста, составляет порядка 2кг, что благодаря системе рычагов в месте соприкосновения подшипника и корзины превращается:в 160 кг! А усилие, которое необходимо приложить к пружине для полного выжима, равняется примерно 400 кг. Дальше считайте сами
Первые 1000-2000 км категорически запрещается существенно увеличивать обороты двигателя (нажимать на газ) до полного отпускания педали сцепления.
Ещё раз напомню, что для смазывания всех деталей и узлов, имеющих отношение к работе сцепления, начиная от педали, надо применять специальную смазку, без примесей графита и меди.

Отредактировано COOLIBIN (23.06.2012 00:12)

В общем не понятно...
Итак четыре варианта:
1. разобрать опять кпп и смазать (а в итоге получить БИБУ)
2. Заменить трос, если ничего не изменится сменить к-т сцепления (выйдет опять биба)
3. Заменить на АКПП (но тут биба с деньгами)
4. Попилить её в металл... (тогда ей БИБА  )

Не забывай, для смены на акпп нужен будет и тоннель для акпп, ибо коробка больше. А также переварка крепления к кузову. А еще маховик, селектор, троса (которых нигде нет) и еще туева хуча всякой лабуды.

я думаю лучше не будет, будет только хуже....сегодня спрашивал у знакомого(занимается ремонтом авто) сказал что смазывать направляющую не нужно, а вот заменить трос надо.
сам уже намучился с этим сцеплением(особенно в пробках ), все ни как нет времени поменять трос.

Будем надеяться сцепление во сне не придет к тебе, мне кажется это будет чревато психологическими травмами.